Lave-linge frontal FAR F9400 n’essore plus

Voici un lave-linge qui débute correctement ces programmes et se met en défaut car il n’essore plus!

Nous allons donc regarder cela de plus près.

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1. Par où commencer…

J’ai le choix des actions à mener mais l’arrière de la machine n’étant pas accessible, je commence par le plus simple et rapide. Je décide donc d’ôter le plateau supérieur (ôter les vis à l’arrière et faire coulisser celui-ci en arrière pour l’enlever).

Visuel sans le plateau:


En regardant de plus près côté fronton, je remarque des connexions en mauvais état:

2. Déposer le fronton pour accéder au programmateur

Enlever les vis supérieurs:

Puis ôter le bac à lessive et la vis (rouillée) cachée derrière:

Tirer le fronton vers soi par le dessus afin de déclipper les guides du dessous (flèches jaunes):

Nous voyons maintenant l’anomalie de plus près:

On va décoller cela gentiment et doucement à la pince:

Et ôter le plastique resté collé:

Voilà, les fiches sont correctes, pas de dégâts visibles sur la platine!

3. Libérer le bloc programmation

Nous allons sortir le « bloc » programmation du fronton:

Pour cela, tirer en douceur les clips maintenant le bloc:

Le voici sorti avec le visuel des clips:

Prendre une petite photo pour repérer l’ordre des connexions puis enlever les fiches…

Procéder de même, en poussant sur les clips maintenant la carte électronique (carte puissance) et pousser la carte avec la main petit à petit hors des clips:

La carte est accessible avec le visuel de la connexion en défaut:

La carte semble correcte, je ne rentrerai pas dans le détail des composants (ce sera l’objet d’un autre article), je ne m’y attarderai pas plus!
Nous reviendrons plus tard sur ces connexions défectueuses… celles-ci ayant « chauffées », il nous faut vérifier pourquoi car ce n’est pas sans raison!

En suivant les couleurs des fils des connexions brûlées, cela nous mène vers le moteur, nous allons donc le déposer pour voir son état de plus près.

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4. Accès au moteur

N’ayant pas d’accès à l’arrière, il faut donc coucher la machine sur l’avant (sur un carton par exemple, pour ne rien abîmer).

Ceci fait, nous voyons le moteur avec ces points de fixation:

La visserie en « gros plan », tête conique avec 6 pans (clé torx):

Nous voyons les connectiques mâles et femelles du moteur (blanche fixée sur le moteur et noire le faisceau clippé dedans), ôter les quatre vis:

Je n’ai pas parlé de la courroie, il faut bien sur l’enlever, pas besoin de détails pour cela, rien de compliqué!

Les vis ôtées, déconnecter le faisceau ainsi que la connexion de masse (ou terre), fil jaune et vert pris en direct sur le carter alu du moteur.
Puis faire levier doucement mais fermement sous les emboîtements aux quatre points pour faire glisser le moteur hors des supports de la coque.
Soyez patient, parfois c’est assez dur, il faut procéder point par point petit à petit:

Bien, le moteur est enlevé.

– Dépannage complémentaire, le tachymètre, vous comprendrez plus loin pourquoi.

Avant de déposer les charbons, on vérifie le bon état des fiches de connexions du moteur, nous voyons ci-dessous les deux éléments propres (ni noircis, ni brûlés), c’est donc OK de ce côté:




5. Dépose des charbons moteur

Nous voyons l’un des deux « charbons moteurs » entouré en jaunes, nous allons maintenant les contrôler.

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Pourquoi me direz-vous… hé bien, le « charbon » normalement poussé par un ressort vient plaquer sur l’induit (élément en rotation au centre du moteur).
Mais arrivé en fin de vie, raccourci par l’usure dû au frottement et malgré le ressort, ce charbon ne plaque plus suffisamment sur l’induit, cela créé des faux-contacts et l’électricité ne « passe plus » correctement du charbon à l’induit!
Cela engendre des micros-arcs (étincelles) et peut provoquer la surchauffe des fils d’alimentations, donc générer ce que l’on a trouvé sur la platine.

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Nous allons maintenant déposer les charbons pour contrôler leur état:

Ôter la vis de maintien et la cosse d’alimentation.

Ceci fait, nous remarquons de suite que le charbon est complètement usé et par conséquent ne fait plus correctement contact sur l’induit:

A gauche, l’élément HS, à droite, deux charbons identiques usés à environ 40%:

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NOTA: il existe plusieurs modèles de « corps » de charbons, les formes diffèrent mais le principe de positionnement reste identique!

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Nous allons utiliser ceux-ci pour remplacer ces charbons HS.

Voyez les flèches jaunes indiquant les « picots » de centrage (de chaque côté du corps du charbon) sur le bloc moteur et en rouge l’angle d’usure du charbon:

Il faut respecter l’angle de frottement du charbon en positionnant celui-ci en contact sur l’induit puis pousser pour venir insérer les picots sur la partie prévue du bloc moteur:

Vous maintenez le charbon en place et remettez de suite la vis pour le bloquer dans cet emplacement, puis vous refixez la cosse:

Faites ainsi pour les deux charbons.

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6. Repose du moteur

Ayant subit une action d’écartement provoquée par les vis coniques, il faut si possible resserrer (toujours en douceur pour ne rien casser) les supports d’emboîtement avant de reposer le moteur, cela va aider:

Le voici en place bien emboîté sur les supports:

Vous remarquerez la courroie présente mais pas encore en place, nous allons voir pourquoi plus loin…

Puis remettre en place les connexions:

La cosse de masse (ou terre, fil jaune et vert) dans la fiche sur le bloc moteur à NE PAS OUBLIER (sécurité), puis le faisceau (bloc noir) dans la connectique blanche du moteur.

Nous pouvons remettre la visserie:

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7. La courroie

Il est bon de la contrôler avant de la reposer pendant qu’on l’a sous la main… et c’est bien d’y avoir pensé car elle est HS!!!

Pour le vérifier il suffit de la pincer fortement pour vérifier sa souplesse, le résultat est sans équivoque, elle craquelle:


Pas de pitié… à la poubelle.

=> Pour trouver sa remplaçante, il faut regarder les indications inscrites dessus:

Ces indications nous donnent:

  • Marque: HUTCHINSON (plusieurs marques possibles pour le même modèle).
  • La référence utile: 5PJE 1234

– 5 indique le nombre de dents (voir la photo précédente).
– PJE donne certaines indications comme l’élasticité, l’écart entre chaque dent…
– 1234 indique la longueur (ou le diamètre) de la courroie.

C’est donc cette référence qu’il faut utiliser pour le remplacement!

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Nous pouvons remonter avec une courroie neuve.

Toujours par dessous, ce n’est pas aisé mais en prenant son temps, on y arrive!

Voici un schéma sur notre appareil puis un autre exemple sur une machine avec l’accès par l’arrière:

1. Flèche rouge: courroie sur l’axe du moteur
2. flèches jaunes: courroie posée en tension sur la droite de la poulie du tambour
3. flèche verte: on maintien la courroie en appui sur la poulie
4. flèche rose: on fait tourner la poulie pour que la courroie vienne se positionner en tension sur l’ensemble de la poulie tambour.

=> Photo plus « parlante » vue face arrière d’une autre machine:

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8. Reprendre le faisceau abîmé

Ce « gros boulot » étant réalisé, nous pouvons remettre la machine sur pied et s’occuper des connexions brûlées…

Ne pas hésiter à couper les fils au-dessus des cosses HS:

Ayant un bout de fil de section identique au faisceau abîmé avec des cosses à chaque extrémité, je le coupe en deux parties égales:

Je dénude les fils, assez long pour pouvoir les torsader:

Je vais utiliser de la gaine thermorétractable que l’on trouve dans les magasins de bricolage:

Je met donc une gaine marron sur le fil marron et une gaine bleue sur le fil blanc (n’ayant pas de gaine blanche).
Les couleurs d’origine restent visibles pour un démontage ultérieur où l’on verra les couleurs en amont des connexions sur la platine.

Je glisse les morceaux de gaines sur les fils côté machine:

Je torsade et assemble les fils (l’idéal serait un point de soudure à l’étain):

NOTA: les fils électriques ne sont pas vernis (comme sur les moteurs par exemple), donc inutile de brûler les extrémités!

Je fais glisser les gaines de manière à recouvrir les fils torsadés et assemblés:

Il ne reste plus qu’à chauffer les gaines au sèche-cheveux  et voilà le tour est joué:

Nous voici avec une connectique en bon état avec peu plus long de fil pour la connexion, ce n’est pas négligeable!

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9. Remonter le fronton

Nous pouvons à présent remonter la façade avant en procédant à l’inverse du point N°2.

  • Remettez la carte sur le premier support.
  • Utilisez la photo prise pour repositionner les fiches sur les bonnes connexions.
  • Remboîtez le tout sur la façade en respectant l’emplacement et l’orientation des deux boutons (essorage et programmes) puis bien aligner en face des clips et plaquez correctement l’ensemble.
  • Remettez en place le fronton en le plaquant à la base dans les emplacements prévus (vu sur la quatrième photo du point N°2) et visser en partie haute, ne pas oublier le vis vers le bac à lessive.
  • Remettre le bac ainsi que le plateau avec les vis arrière.

Voilà notre machine prête au service!

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Dans la plupart des cas, ce dépannage aurait dû s’arrêter là mais malheureusement l’essorage n’est toujours pas fonctionnel!!!

Il reste un élément que je n’est pas vérifié car il tombe rarement en défaut… mais pour éliminer le doute je dois m’en assurer.

– Il s’agit du tachymètre, cette pièce est fixée à l’avant des charbons en extrémité du moteur.

Ce n’est pas très agréable car il faut reprendre à zéro la dépose du moteur pour travailler dessus.

Le but de ce tuto est de vous éviter ce genre de désagrément mais là, cela peut vous arriver également.
Ce n’est qu’en essayant que l’on se rend compte… j’avoue avoir râlé de tout recommencer car ce n’est pas pratique sur cette machine!

– Allez, à cœur vaillant, rien d’impossible, on repart du point N° 4

10. Le tachymètre

Mais qu’est-ce que c’est que cette bête là…

De nouveau, sans entrer dans des termes techniques, le tachymètre est un anneau magnétique qui calcule le nombre de tour effectués par le « bout » du rotor qui tourne à l’intérieur.

Cela envoie des « impulsions » au programmateur qui gère les rotations du tambour selon l’avancée des programmes et la vitesse d’essorage.

-Dans des cas assez rares heureusement (mais malheureusement pour moi), il arrive que cet anneau magnétique (un aimant pour rester simple) se fende.
C’est invisible puisqu’il est « moulé » dans une enveloppe et protégé par deux éléments métalliques qui le maintiennent en position.

On peut le tester au multimètre je crois mais je n’ai pas encore cette pratique « en main ». Je vais donc le changer et l’on verra le résultat!

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Reprenons la photo du moteur ou j’avais déposé un charbon:

-Nous voyons bien en bout cet élément cylindrique avec les deux fils de contact jaunes.
C’est cela que nous allons maintenant démonter.

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Faire « sauter » la bague de maintien métallique clippée tout à fait en bout. Ceci suffit souvent pour retirer tout simplement l’anneau qui vient relativement librement.

Sinon, déloger l’anneau en tirant un peu sur les fils jaunes à la main (flèche verte) tout en insérant un tournevis fin et plat à l’opposé (flèche jaune) pour faire coulisser l’anneau vers l’extérieur, vous voyez le clip métal entouré en rouge.

Parfois comme ici, il est en partie collé sur le corps aluminium, mais toujours avec patience, en faisant levier, il finit par venir.

Il faut maintenant sortir les deux fils jaunes de la fiche de connexion.

De nouveau, avec un tournevis assez fin, insérer-le entre le côté plat de la cosse et le corps plastique en forçant et vous allez « aplatir » une broche invisible qui la tient en place.

Là encore, il faut un peu de doigté car cette broche est bien cachée et il faut « tâtonner » sans la voir pour réussir.
Essayez de tirer sur le fil jaune d’une main pendant que vous tentez de débloquer avec le tournevis, vous saurez que c’est bon quand le fil viendra!

-Voici notre tachymètre libéré, ce n’est pas du luxe car cette partie n’était pas évidente.

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En fouillant dans mes « archives », j’ai pu trouver un tachy identique sur un autre moteur… un peu par chance car il existe beaucoup de modèle de formats et diamètres (intérieur-extérieur) différents… il a tout de même fallu vérifier sur 13 moteurs pour le trouver (exemples en pièces détachées).

Dans l’exemple, en gros plan sur l’un des modèles, vous distinguerez ces fameuses petites broches qui maintiennent les cosses dans la fiche de connexion!

  • On repose ce nouveau tachy bien plaqué dans son logement.
  • On n’oublie pas le clip métallique pour le maintenir bien place.
  • On prend soin de « retordre » les deux broches des cosses dans le bon sens afin qu’elles clippent bien dans la fiche de connexion.
  • On remet les deux fils jaunes en place dans « un passant » s’il y en avait un pour les tenir fixés sur le corps du moteur.

– Nous voilà OK pour remonter encore une fois le moteur sur la machine, allez ZOU c’est reparti pour un tour au point N° 6 si vous avez un trou de mémoire…

Bon tout est ENFIN remonté, OUF!

Et cette fois-ci C’EST BON.
Nous voici avec une machine qui tourne comme une horloge.

Elle aura donné pas mal de « fil à retordre » mais j’en suis venu à bout… elle rendra encore bien service pendant quelques temps.

En bilan, pour environ 50€ de pièces neuves (charbons-courroie-tachymètre), un dépannage de ce genre reste fort acceptable pour conserver une machine que beaucoup auraient mis au rebus.
Certes, je n’ai pas compté le temps passé mais il ne coûte rien lorsque l’on fait soit même.

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